❶ PS如何修復逆光拍攝圖片
把高光降低 需要看示波器 把高光選出來 ctrt +alt+2 調曲線 在看飽和度 （PS：思路 具體看你要得效果）
❷ 描寫「逆光」的句子有哪些
他站在昏暗的逆光暈影里，周身彷彿鍍著一層光圈。
所以對於冰凌、冰掛,以及早上北國村莊的炊煙等素材用逆光拍攝再合適不過了。
❸ 描寫逆光的句子
他站在昏暗的逆光暈影里,周身彷彿鍍著一層光圈。 所以對於冰凌、冰掛,以及早上北國村莊的炊煙等素材用逆光拍攝再合適不過了
❹ ps如何給人物加逆光效果
PS打造人物逆光效果
1、首先我們將原圖素材打開，Ctrl+J復制一層
2、然後我們圖層下面菜單欄工具中的漸變
3、接著我們將樣式改為徑向，然乎雙擊漸變打開漸變菜單欄
4、可以用移動工具將光源移動一個位置到頭頂左上角，打開漸變工具欄後，我們會看到一個漸變工具條，左右兩邊分別有四個移動滑塊（色標），這四個滑塊左邊表示光圈裡邊的顏色，右邊表示光圈外邊的顏色，所以將滑塊左移顏色則向里收，右移顏色則向外擴散。
5、然後我們來給光圈添加顏色，首先雙擊左下角的滑塊，給光圈內測添加一個淡黃色顏色
6、為了防止外部顏色曝光過度，雙擊右下角的滑塊，給光圈外側添加一個淺灰色
7、外圈和內圈顏色已經設定好了，但是光源顏色顯然是遠遠不夠的，我們接下來新建更多的色標，將滑鼠放在色帶的底部按住ctrl鍵滑鼠點擊三下就可以新建一個色標，也可以直接點擊生成色標
8、同樣我們雙擊色標給中間光圈添加一個偏粉色的顏色（根據自己的審美來調整），調好顏色後可以自己試著左右移動滑塊將顏色收縮或擴散，會有不同的效果
❺ 逆光油畫的魅力在哪裡，逆光油畫該怎麼表現
逆光的畫，最好的地方在於他的明暗交界線那裡，那個地方有可以令人眼前一亮的感覺，讓人感覺到世界的光明。對於畫畫的人來說，會比較有感覺點
❻ ps逆光怎麼修
1.打開素材，Ctrl+J將背景層復制一份
Ctrl+J將背景層復制一份
2.上方菜單欄里選擇調整-陰影/高光，勾選顯示更多選項，調整陰影和高光以及中間調的參數，具體參數根據畫面實時反饋情況觀察
勾選顯示更多選項，調整陰影和高光以及中間調的參數
❼ 這些逆光風光攝影技巧,你了解嗎
拍攝者在風光攝影中，逆光拍攝是一種具有一定拍攝難度，但又會產生獨特藝術效果的攝影手法。 逆光是從景物背後照射來的，我們拍攝的對象主體往往是沒有直接光線照射的陰暗部分，因而也就不容易表現出景物的明暗層次和線條，而且反差大、變化多，如果沒有較為豐富的拍攝技巧和經驗，就會造成攝影主體曝光不準確，顯示不出逆光攝影作品的獨特魅力。因此拍攝者在拍攝逆光攝影作品時要能熟練運用、掌握以下技巧。
1. 攝影時的曝光要以拍攝主體的曝光量為根據。如在拍攝日出或晚霞時，就應當以天空或太陽的曝光值為主要依據。
2. 逆光拍攝花卉、植物、人物、動物等輪廓清晰、質感透明的景物時，應選擇顏色比較暗的背景予以反襯，曝光時以高光部位為測光依據，以造成較強的光比反差，強化逆光光效，達到輪廓清晰，突現主體的藝術效果。
3. 拍攝剪影效果時，應以明亮的背景亮度作為曝光依據。
4. 由於逆光拍攝時，相機對著強光源，要注意眩光的影響。盡量使用遮光罩或用手、帽子、紙板等在鏡頭前遮擋，或者調整拍攝角度以防止眩光產生。最常用的逆光拍攝效果有兩種：一是剪影效果，二是“輪廓光”效果。以下就是在同一時間、地點、題材採用不同拍攝手法而產生截然不同效果的逆光照片。
以上是關於一些逆光風光攝影技巧的內容，如果您對攝影有著濃厚的興趣，希望這些小技巧可以為您提供幫助。如果您還想了解更多關於拍攝、影視後期製作的技巧及素材等內容，可以點擊本站的其他文章進行學習。
❽ 請教攝影
數碼相機初級攝影技巧
隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下）、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統拍攝技藝並非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前後的事項。
1、 瀏覽說明書
很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回後都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統了解你手中的產品的特性；如果看過說明說後再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以後再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。
2、 合理選用圖像格式
我們都很清楚，數碼照片的質量與象素（解析度）有關，象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200 萬象素的數碼相機大約與 1200 dpi 的掃描儀擁有同等的數字影像擷取能力，而 600 萬象素的數碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平台掃描儀進行相片數字化，那麼數碼相機只要 200 萬 ～ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用於電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，解析度為1024X768，才約為80萬象素，任何一台二百萬級別的DC都可以游刃有餘。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用解析度，如：只用於PC的，對於本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如應用於印刷，一般採用1600X1200；拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標准也採用STANDARD，這可比FINE的壓縮標准存多一半的圖片呢！
3、 構圖與思考
對於攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白准確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
另外，我們要善於運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關系（即光和影的造型效果為參照物）來表現空間感，不同於從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%。可以直截了當地觀察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的解析度都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的。可也不能迷信於它，因為在實際上使用中發現：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。 而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣於使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一隻眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想像成一幅印在書里或掛在牆上的畫……
總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。
4、 不要迷信DC的自動模式
首先，和傳統相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似於傳統攝影中的色溫，也正是由於初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向於藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現出來，但初學者一般都沒發覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合症"現狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發現該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄准確的色彩信息。
其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室內一般達282左右，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現更為明顯。因為傳統攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度，即犧牲濾波性能和解析度指標為代價，這樣做就會產生一個信號雜訊的問題，並最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向於使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優先功能，可以試著盡量提高環境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。
5、正確用光、與光線對話
光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象徵著浪漫；陰暗的天空呈現出灰色的冷色調，象徵著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。
分辨光的強度
硬調光通常是由單一光源發出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。
與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬於這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度
用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或後方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利於營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏於一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現被攝體的形狀和細節。
當光線從被攝體身後射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富於戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
數碼相機攝影技巧
在傳統攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。這又是數碼相機的一大優點。
而數碼相機比起傳統感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上並無優勢，所以拍攝時的准確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發現數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。
6、 幾個誤區
習慣使用UV濾鏡
對於傳統的攝影師，UV鏡是必備之一。但由於DC光靈敏度區間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光（尤其是紫外光）並不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。
三腳架已是昨日黃花
別以為除了專業的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對於數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對於這種結果我們往往束手無策，無法通過後期製作來消除這種影響。
當然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由於數碼相機的光靈敏度低，並需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，如：S75的快門延時近0.1S，比用快速膠卷的膠卷相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。為了穩住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，並應放置到人的最穩定部位--額頭上，並輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、櫃台或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。
漠視後期處理
用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。 當然，數字圖像的優勢就在於可以進行後期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創作的基礎上，經創意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優化或組合，從而化平淡為神奇的重新創作的藝術作品。
只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些並不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點），甚至將幾張照片或圖像進行合成（見圖）。能夠進行照片編輯是用數碼相機拍攝的主要優點之一。
7、知識在運用中體現價值--運用在於實踐
不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數字攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然後研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這么做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察並刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。
附:
http://www.xiling.cn/bbs/dispbbs.asp?BoardID=15&ID=978
http://dcdv.zol.com.cn/2005/0609/176707.shtml
http://dcdv.zol.com.cn/2005/0613/177533.shtml